• https://futboleandoconalvaro.wordpress.com/ .    Un divertido blog en el que se habla sobre todas las noticias de las que se habla cada dia sobre el fútbol
• https://motogo.home.blog/.Un blog en el que puedes ver diferentes tipos de ropa que puedes usar para tu outfit de cualquier día
• https://fifa19espana.wordpress.com/?ref=spelling .Para los apasionados de los videojuegos de deportes y sobre todo el fútbol, aquí os dejo un blog para poder enterarte de todas las noticias del fifa 19

El streetwear está en boca de todos: Supreme, Off White, Gosha Rubchinskiy, Ellese, Kappa, Umbro, Carhartt y así hasta llegar a Vetements y completar una larga lista de firmas que han explotado la estética callejera en la actualidad. Sin embargo, este gusto por la ropa “cómoda” no es de ahora. Mucho antes, a finales de los 80 y principios de los 90, comenzó a cocinarse un caldo primordial que daría lugar a la moda que hoy vemos tan normal.

Fue un chaval de 13 años el que se inventó el streetwear. Bueno, por aquel entonces, a finales de los años 60, Shawn Stüssy era solo un adolescente californiano al que, impulsado por su afición al surf, se le daba muy bien diseñar tablas para surcar las olas. De hecho, cuenta la leyenda que tenía tal destreza que con 15 años lo contrató una compañía para trabajar con ellos. Comenzó a decorar las tablas con su firma, una especie de grafiti en el que se podía leer Stüssy –homenaje a su tío, el pintor abstracto Jan Frederick Stüssy–, para diferenciarlas del resto, y con 24 años abrió las puertas de su propio negocio en Laguna Beach. A principios de los 80, ya en solitario, Shawn decidió estampar su particular firma en camisetas para promocionar su empresa, y cuál fue su sorpresa al descubrir que vendía más camisetas que tablas. Ahí es donde comienza el germen del streetwear y entra en juego Frank Sinatra –no el cantante, sino un amigo de Shawn–. Éste, observando el potencial de negocio de Stussy y aportando sus conocimientos en finanzas, convenció a su talentoso amigo para asociarse y crear juntos Stüssy Inc. en 1984.

Con el objetivo de expandir el negocio, en 1991 establecieron relaciones en Nueva York con James Jebbia –su nombre te sonará por ser el creador de Supreme– y abrieron la primera tienda Stüssy en el Soho. Ese año alcanzaron los 17 millones de dólares de facturación, llegando a los 20 millones al año siguiente. A partir de ahí, la marca se expandiría a Londres y Tokio. Precisamente fue Japón el país que mantuvo viva la marca durante los 90 y hasta hoy. En 1996, Shawn dejó la marca y Sinatra compró sus acciones. Con el objetivo de desmarcarse del resto de firmas americanas que replicaron su exitosa estética y modelo de negocio, centraron su estrategia en Europa y en el país Nipón, donde alcanzó gran popularidad.

La principal razón que se puede adjudicar a este hecho es la más común: estar en el sitio correcto en el momento adecuado. La década de los 70 y sobre todo la de los 80 jamás se caracterizaron por la sobriedad en cuestiones de estilo, el color y las siluetas desmesuradas convivieron creando un estilo experimental. Por eso no es de extrañar que la juventud en aquel momento –esa misma juventud a la que pertenecía Shawn Stussy– buscara estéticas más calmadas y que encajaran con la nueva cultura urbana que comenzaba a florecer en las grandes ciudades (reggae, punk, hip hop, new wave), de ahí que su sencilla camiseta con grafiti fuera tan buscada. Y no sólo eso, Stüssy fue la primera marca en crear gorras con logotipo de marca, alejándose de las de equipos deportivos.

Pero no todo fue una cuestión de coincidencias, según afirmaba Ryan Willms, director creativo del libro ‘An IDEA book about T-shirts by Stüssy’, «Lo que es genial de la marca es que ha sido adoptada por diferentes subculturas en diversas partes del mundo en distintos momentos. En California se asoció a skaters y surfistas. En Nueva York, al hip hop. En Londres, a los clubs y el rave”. Al nacer con un estilo que identificaba a una nueva generación y no sólo a una tribu urbana, Stüssy “significa cosas diferentes para personas geográficamente y generacionalmente diferentes», como apunta Willis. He ahí la razón de su despegue meterórico, razón última para ser copiados años después.

La pregunta es: ¿cómo llegó a todas estas subculturas? Shawn Stüssy no sólo estableció relaciones con gente de otros países que compartían su estética, gustos y forma de ver la vida, sino que viajó hasta aquellos países para conocerlos. Así DJ’s, clubbers, skaters y otras personalidades creativas, entre las que se encontraban Hiroshi Fujiwara, Michael Kopelman y Luca Benini (principales embajadores de la marca), conformaron la conocida como ‘Tribu Stüssy internacional’. 

Fue esta tribu internacional la que, de manera natural y vistiendo la ropa de Stüssy (básicamente chaquetas con lettering, camisetas, gorras y demás vestuario streetwear), difundió la estética y la cultura de la marca creando ya no sólo ropa, sino un estilo de vida alrededor de ella al que todos querían pertenecer y que abarcaba diferentes tribus urbanas.

Marcas de primera línea, como Gucci o Luis Vuitton, con Alessandro Michele o Virgil Abloh a la cabeza, ya han abrazado de buena gana el gusto por el streetwear, también conocido como la moda sin pretensiones. Impulsada por las redes sociales, esta tendencia en moda ha fomentado las ventas del sector del lujo convirtiendo los pantalones vaqueros, las sudaderas y las zapatillas deportivas en los nuevos imprescindibles de dicha industria.Hace tan solo unas semanas, escribíamos en este mismo blog sobre cómo los artistas hip hop se habían convertido en los representantes estrella de las firmas de moda de alto nivel. En dicho artículo, exponíamos cómo estos músicos, durante años infravalorados por el mundo de la moda, habían pasado a ocupar una posición privilegiada dentro de esta industria al representar a un nuevo tipo de cliente, económicamente potente, más joven y de gustos más desenfadados, que exigía dejar a un lado el estilo clásico ofrecido tradicionalmente por la industria del lujo.

Y es que: ¿por qué el lujo tiene que implicar elegancia? 

Según demuestran los números, la respuesta a esa pregunta, a día de hoy, es que la industria del lujo funciona mejor cuando comprar en dichas marcas no implica, necesariamente, estar adquiriendo prendas formales o diseñadas para ocasiones especiales. Según un estudio presentado en 2017 por la consultora Bain&Company, el streetwear de lujo habría impulsado el sector un 5% el año anterior, llegando a alcanzar unos beneficios de 263 billones de euros. ¿El motivo de este crecimiento?

La combinación de diseños desenfadados, adaptados a los gustos de los consumidores más jóvenes, sumado a la gran plataforma de publicidad que son las redes sociales, en especial Instagram, han convertido al streetwear en el objeto de deseo de toda una generación, la millennial, e incluso la generación Z, que antepone la originalidad a la artesanía. 

De hecho, una de las peculiaridades que el sector del lujo ha tomado prestado del streetwear, al ver el éxito que generaba, tiene que ver precisamente con la pasión de las nuevas generaciones de consumidores por la exclusividad. Las colecciones ‘drop’, es decir, las colecciones de edición limitada, son el último grito en cuanto a estrategias de venta para el lujo. Hacerse con una prenda de la que solo hay un número limitado de existencias se ha convertido en una de las formas más eficientes de llamar la atención de los consumidores. 

Y es que entender el desarrollo de la cultura actual y cómo ésta se transmite se posiciona como la clave a seguir para aquellas firmas que, en vista de los cambios sociales que se están desarrollando, no quieran quedarse estancadas en una política de empresa y una estética con la que los consumidores ya no se sientan identificados.

Logos, memes estampados en camisetas gráficas, colecciones de edición limitada… la sociedad cambia y la moda, incluso la que es de lujo, debe hacerlo con ella. 

Dos de las mejores muetras que podemos encontrar a la hora de ejemplificar cómo las marcas de lujo pueden adoptar rasgos de streetwear para aumentar sus ventas los encontramos en Alessandro Michele y Virgil Abloh, directores creativos de Gucci y Louis Vuitton, respectivamente. Acciones como la creación de un filtro para selfie en Instagram o la invitación de Gucci a que sus seguidores hiciesen memes con las fotos de la nueva colección, son el ejemplo perfecto de cómo no solo los diseños, sino la comunicación, adaptada al nuevo target de la empresa, influye positivamente en el concepto que los clientes tienen sobre una marca. 

Resulta entonces que el estilo relajado característico del streetwear es precisamente lo que las marcas de lujo necesitan para conectar con las nuevas generaciones de consumidores. Diseños menos encorsetados, comunicaciones más desenfadadas y una mayor apuesta por las tecnologías y las redes sociales son las claves para que el mercado del lujo siga creciendo de acuerdo a sus consumidores presentes y, sobre todo, futuros. 

Me gustaría empezar este blog mostrando algunos de mis productos de los cuales estoy más orgullosos de tener, aunque espero que esta lista vaya cambiando con el tiempo y os lo pueda ir mostrando. Principalmente yo soy un apasionado del calzado por lo cual os quiero mostrar algunos de los pares que más me gustan, empecemos por los primeros:                   

En cuanto a pantalones no tengo ninguno que destacar ya que son bastante sencillos para intentar centrar la atención en las demás prendas del outfit.

Y finalmente os quiero mostrar una de mis pasiones, las gorras, las cuales colecciono y de tengo de muchos tipos, pero solo os mostraré mis dos favoritas.